Главная В избранное
Драгоценные камни
драгоценные камни --- камни знаков зодиака --- камни талисманы амулеты обереги
Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы
     
СТАТЬИ и ОБЗОРЫ:
Выбор драгоценных камней и ювелирных украшений

Ювелирные дома

Ювелирное искусство и мода

Талисманы, амулеты, обереги, магия камня

Лечение камнями - литотерапия, стоунмассаж

Интересные истории о драгоценных камнях

Сонник (толкователь снов)

Гороскоп совместимости по годам рождения



 
  Авантюрин
Агат
Азурит
Аквамарин
Александрит
Алмаз
Альмандин
Амазонит
Аметист
Аметрин
Аммолит
Апатит
Берилл
Бирюза
Верделит
Гагат
Гелиодор
Гелиотроп
Гематит
Гессонит
Гиалит
Горный хрусталь
Гранат
Демантоид
Жадеит
Жемчуг
Змеевик
Изумруд
Кварц
Коралл
Корунд
Кошачий глаз
Лабрадор
Лазурит
Лунный камень
Малахит
Нефрит
Обсидиан
Оникс
Опал
Перидот
Перламутр
Раухтопаз
Родолит
Родонит
Рубеллит
Рубин
Сапфир
Сардоникс
Сердолик
Тигровый глаз
Топаз
Турмалин
Флюорит
Халцедон
Хризоберилл
Хризолит
Хризопраз
Цитрин
Циркон
Чароит
Шпинель
Янтарь
Яшма

1840 - 1860 ГОДЫ. ИСТОРИЯ ЮВЕЛИРНОЙ МОДЫ
Состояния, накопленные представителями среднего класса к исходу первой половины XIX века, и новые золотые прииски, открытые в Калифорнии и Австралии, бесперебойно поставлявшие драгоценные металлы, оказали благотворное влияние на ювелирную промышленность, пережившую во второй половине XIX века подлинный расцвет.

Королева Виктория стала законодательницей мод в Британской империи. Ее украшения тщательно копировались сначала при дворе, а затем и в прочих слоях общества. Ювелирных изделий надевали помногу, особым спросом пользовались сентиментальные украшения, носимые с тайным смыслом.

Во Франции Луи Наполеон возродил тягу к роскоши, угасшую было под влиянием умеренных вкусов Луи Филиппа. Чтобы оживить французскую промышленность и торговлю, он в 1851 году частично оплатил участие французских производителей в знаменитой Всемирной выставке в лондонском Кристал Палас. Поехали туда и французские ювелиры, их изделия вызвали бурю восхищения, а затраты окупились за счет многочисленных заказов. Лемонье, любимый ювелир Луи Филиппа, получил приз за две парюры, выполненные по заказу королевы Испании, в которых растительные мотивы сочетались с уравновешенным структурным дизайном. Лемонье прославился благодаря тонкому вкусу и особому чувству «ансамбля». Также на лондонской выставке отличились Дафрик, Рувена, Маррель, Рудольфи и Фроман-Мерис.

В 1840-х основными источниками вдохновения для ювелиров оставались мир природы, эпохи Возрождения и Средневековья. Приверженность средневековым мотивам, свойственная Фроман-Мерису (1802-1855), распространилась и в Англии; одним из ювелиров, изготовлявших подобные изделия, можно считать Роберта Филлипса (1810-1881). Фантазия и оригинальность были характерными свойствами его работ, на которых человеческие фигуры, ангелы, геральдические и архитектурные мотивы свободно встраивались в сложные обрамления с растительными узорами и переплетающимися орнаментами.
Эта великолепная тиара Габриэля Лемонье имела важное историческое значение: она была частью масштабного заказа Наполеона III, который в честь своего бракосочетания с Эжени де Гузман, графиней де Теба, поручил лучшим парижским ювелирам создать украшения из драгоценных жемчужин, хранившихся в государственной казне. В дизайне тиары натурализм сочетается со строгостью, необходимой для королевских украшений. Жемчужины изначально являлись частью парюры, изготовленной в 1810 г. для второй жены Наполеона I, эрцгерцогини Марии-Луизы; в 1820 г. эта парюра была переделана для герцогини Ангулемской. После падения монархии королевские драгоценности были выставлены на аукцион в Париже в 1887 г.; тиару приобрел Джулиус Якоби, а затем, в 1890 г., она перешла к принцу Альберту фон Турн унд Таксис и была подарена на свадьбу австрийской эрцгерцогине, Маргарет. Продана с аукциона «Сотби» в Женеве в 1992 году, в настоящий момент выставлена в Лувре Отличная парюра с бирюзой и бриллиантами, включающая ожерелье с отстегивающимся центральным звеном-бантом, пару раздвигающихся браслетов, одну большую, две средние и две маленькие броши-банта Брошь с розовым жемчугом и бриллиантами в виде ветви с бутонами розы Бриллиантовая тиара, узор из листьев и ягод Украшение для волос с бриллиантами
В ювелирном искусстве царил натурализм: реалистично изображались букеты цветов, ветки, листья, побеги, виноградные гроздья и разнообразные ягоды. Интерес к природе, свойственный романтизму, выражался в составлении гербариев и использовании новых для Европы экзотических специй. Язык цветов, завоевавший популярность в начале Х Г Х века, по-прежнему был в ходу, о нем начали забывать только во второй половине века.

В 1840-х годах броши и украшения для волос в форме усыпанных бриллиантами букетиков цветов украшали каскадами бриллиантовых капель, изображавших капли дождя или высыпающиеся из цветка семена. Этот элемент, известный под названием «en pampille» («на весу»), оставался в моде до середины 1850-х годов. Эмаль в середине века выполнялась на поверхности с пересекающимися лучеобразными или концентрическими узорами, была синего или ярко-зеленого цвета и, как правило, являлась составной частью бриллиантовых украшений с растительными мотивами. Очень часто бриллиантовые броши-ветви монтировались «en trerablant» («с дрожью»), головки цветов крепились на часовых пружинках и подрагивали при каждом движении.

На парижской Выставке 1855 года Меллерио, Рувена и другие французские ювелиры продемонстрировали восхитительные венки и букеты цветов, усыпанные бриллиантами, с синей и зеленой эмалью.

Из всех декоративных мотивов в ранний викторианский период в Англии самыми популярными были змеи. Кольца и браслеты в форме змеи известны с античных времен, эта мода сохранялась в течение всего XIX века, а в 1840-х была на пике популярности. В мифологии змея считалась символом мудрости и вечности, ее образ обладал таинственной притягательностью, которой добавляло остроты всеобщее отвращение к живым змеям.

Еще одним типичным украшением того времени был «крест а-ля Жанетт»; в своем простейшем варианте это был латинский крест, подвешенный на основание в форме сердца. Такие кресты характерны для французской крестьянской традиции. Парижские и лондонские ювелиры приспособили их форму к вкусам своей утонченной клиентуры, не изменив при этом их форму, кресты делали в большом количестве из карбункулов, эмали, украшали цветочными головками из бриллиантов или растительными мотивами. Своим названием они обязаны бытовавшей во французских провинциях традиции дарить такие кресты-подвески на День святого Иоанна.
Оккупация Францией Алжира (1830-1847) и массовый ввоз в Европу кафтанов, бурнусов и прочих экзотических товаров мавританского происхождения привели к возникновению нового направления в моде. Европейские ювелиры никогда не копировали изделия, произведенные на Среднем Востоке, однако узлы, ленты, вьющиеся шнурки, фестоны и кисточки североафриканских костюмов, воспроизведенные в золоте, превращались в броши, серьги и центральные звенья браслетов. В 1850-х сложные переплетения золотых лент с самоцветами или синей эмалью, украшенных бриллиантами, встречались в изделиях лондонских и парижских ювелиров. Дешевые экземпляры делались из позолоченного металла с цветными стразами.

В Париже Эдуард Маршан (ок. 1791-1867) ввел в моду мотив алжирского узла; это произошло в начале 1840-х годов, и мода эта просуществовала как минимум десятилетие, а затем вернулась еще раз в конце 1850-х, во времена последней алжирской кампании, возродившей интерес к Среднему Востоку.

Еще одним источником вдохновения для ювелирного и других прикладных искусств стала Ассирия. Огромный интерес вызвал вышедший в 1848 году труд сэра Остина Генри Леярда Ниневия и ее останки, описывающий раскопки древнего города, и вскоре на рынке появились украшения с ассирийскими узорами. В викторианской Англии предпочтение отдавалось цветку лотоса, который оставался модным мотивом для ювелирных изделий в течение долгого времени. Приверженность ассирийским украшениям предвосхитила увлечение археологическими украшениями начала 1860-х годов.

Помимо бриллиантов популярными камнями в то время были карбункулы и бирюза. Вставленные в растительные узоры из бриллиантов или золотых завитков, карбункулы благодаря своим сочным, ярким цветам отлично изображали ягоды или фрукты. бирюза чаще всего использовалась для изделий в форме змеи, кроме того, ею украшали броши с цветами, подвески-сердечки и медальоны.

К середине XIX века в моду вернулись камеи; они были крупнее и массивнее, чем в наполеоновскую эпоху, их вырезали с высоким рельефом из оникса, халцедона и аметиста, что позволяло создать сильный контраст двух цветов. Пальма первенства в резке камей по-прежнему принадлежала итальянцам, работы Саулини из Рима лучше всего иллюстрируют новый стиль камей.

Камеи из раковин также вырезались большего размера, источником материала для них служили тропические моря Африки и Вест-Индии. На них изображали героев греческой мифологии: Ареса, Минерву, Диану, Диониса, Зевса, Медузу, Геракла, Деметру. С середины XIX века предпочтение отдавалось женским портретам, возможно, благодаря росту социальной активности женщин.

С 1840-х годов в Италии в больших количествах стали производиться камеи «habilles» («в одежде»), их делали из раковин; в основном, такие камеи изображали женщин, «одетых» в платья, - инкрустация из поделочного камня - с украшениями из самоцветов. Изобретателем этой техники был французский ювелир Дафрик, прославившийся своими «живыми» камеями, изображавшими негритянок в украшениях из рубинов и бриллиантов огранки «роза»; они стали популярны во второй половине XIX века.

Кораллы оказались на пике популярности между 1845 и 1865 годами, их носили во всех возможных формах, из них вырезали шарики, цветы, листья или оставляли в естественной форме, веточками. В моде были также коралловые камеи. Большая часть изделий с резьбой по кораллу производилась в Италии, особенно в Генуе и Неаполе, наибольшим спросом пользовались темно-красные и бледно-розовые кораллы.

Изделия из мелкого жемчуга были в моде в 1840-х и начале 1850-х годов. Основание для таких украшений вырезалось из листов перламутра, на нем дырочками наносился узор в виде завитков, цветов и растительных мотивов. Крошечные жемчужины, в основном из Мадраса и Китая, пришивались к этому основанию конским волосом. Очень немного таких изделий сохранилось в хорошем состоянии из-за их крайней хрупкости, починка же слишком сложна, отнимает много времени и стоит достаточно дорого.
Золотой браслет с эмалью, изумрудами и бриллиантами Золотой браслет с бирюзой и бриллиантами Браслет с карбункулом (альмандиновый гранат) и бриллиантами Золотое ожерелье с карбункулами
Благодаря интересу к природе в Викторианскую эпоху в поле зрения ювелиров оказались новые, непривычные материалы. Мореный дуб, рог, аммонит, окаменевшее дерево, гранит, оперкулум, мрамор - резные и полированные - становились браслетами и брошами. Благодаря любви королевы Виктории к Шотландии, очень модными стали шотландские ювелирные изделия из серебра с цитринами и агатами.

Путешествия стали доступнее, многие семьи теперь проводили каникулы за границей. Италия привлекала особенно много туристов, поэтому итальянские ювелиры начали в большом количестве производить изделия умеренной стоимости, которые можно было привезти домой в качестве сувениров. Римские стеклянные и флорентийские инкрустированные из поделочного камня мозаики покидали Италию вместе с многочисленными камеями из поделочного камня, раковин и лавы Везувия. Камеи из лавы с женскими профилями часто вставлялись в простые золотые или позолоченные оправы и соединялись в браслеты и ожерелья. Несмотря на мрачные цвета (серый, коричневый, зеленый), украшения из лавы были не лишены очарования. Эмали из Швейцарии и Северной Италии часто вставляли в броши, браслеты и ожерелья.

Примерно в 1840 году в Англии вошла в моду техника «окрашивания» золота. Изделие погружали в кислый раствор, растворявший верхний слой сплава, в результате на поверхности оставался тонкий слой золота теплой желтой окраски, с приятной и нежной матовой поверхностью.

В 1840-х годах недорогие золотые изделия изготавливались, в основном, механическим способом. Бирмингем стал центром производства не только штампованных золотых украшений с полудрагоценными камнями, но и изделий с позолотой и стразами. Изобретение гальванопокрытия ускорило процесс нанесения позолоты и сократило стоимость таких изделий. Большинство из них делалось с помощью ручного пресса из листового золота. Для некоторых применялся метод «тяжелой штамповки», когда груз падал на металл, заставляя его принять форму матрицы. Все эти механизмы приводились в действие человеком. Паровые и газовые двигатели нашли свое применение в ювелирном деле не раньше начала 1860-х годов.

В 1854 году было легализовано использование 9-, 12- и 15-каратного золота. Из такого золота в огромных количествах производились изделия, по цене почти равные позолоченным.

Повсеместно носились траурные и сентиментальные украшения; между 1840-ми и 1850-ми годами броши из волос изготавливали не только профессионалы, но и викторианские леди, превратившие это ремесло в разновидность рукоделия. Кроме простых плетеных узоров, сюжетами таких изделий становились пейзажи, дамы в трауре, рыдающие вдовы и отплывающие суда. Крымская война и восстание в Индии привели к тому, что множество женщин нуждались в подобных памятных украшениях.

Изделия из гагата были единственными разрешенными украшениями в период глубокого траура, это были либо ожерелья из ограненных, тщательно отполированных бусин, или цепочки с причудливой резьбой на каждом звене. Имитации из черного стекла продавались повсеместно под названием «французский гагат». Черное стекло легко отличить от гагата, на ощупь гагат тяжелее и холоднее. Для траурных украшений использовался также вулканит.

Мода конца 1840 - начала 1850-х годов подразумевала узкую талию, широкий кринолин, тесный корсаж и очень глубокое декольте. Бюст был в центре внимания ювелиров: в большом количестве производились крупные броши и украшения для корсажа, их носили в сочетании с букетиками живых цветов. Волосы расчесывали на прямой пробор, боковыми прядями прикрывали уши, поэтому в течение целого десятилетия серьги надевались достаточно редко. На Всемирной выставке в Кристал Палас в 1851 году среди ювелирных изделий серьги занимали далеко не лидирующую позицию

ВСЕ СТАТЬИ ПОДРАЗДЕЛА
 
Связаться с автором проекта: info мейл dragkam.ru